佳能單反白天拍照技巧1
第一招：使用增距鏡
其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以后，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由于使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。
限制：
就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過于強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以后，再拍微距，有可能無法對焦。對于單反相機來說，由于對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。
缺點：
1、增距鏡使用以后，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一只鏡頭在接駁了2×增距鏡以后，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由于實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。
2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。
第二招：使用近攝鏡
近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。
優點：
投資不大，一般就200～300元， 可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那么占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比 增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最后一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附 帶了這樣一個有用的功能，呵呵。
缺點：
這種方法由于近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的'。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利 用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分 的成像。
佳能單反白天拍照技巧3篇擴展閱讀
佳能單反白天拍照技巧3篇（擴展1）
——佳能單反白天拍照技巧實用二篇
佳能單反白天拍照技巧 1
主次不分
常常看到公園里留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機并不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的 是什么，是人物，還是風景?從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，并更好地突出及表達主體內涵。從室外 的風景照而言，一般有以下兩種情況：
(1) 以人物以中心。絕大多數攝影屬于此列。我們到風景點旅游或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日后的美好回憶，可選擇**性的建筑、花叢、草地、湖水等等 背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏!
(2) 以風景為中心，用人物作點綴。多用于表現特別的景致。如拍大佛像，以畫面中占了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就;再如杭州**灣公 園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為 主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 “陰陽臉”是指人像面部受到90度 側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像**不足的后果。若拍攝人物背影或側 面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用， 或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇于突破，才能跨越自己。頭上長樹 由于照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線桿“嫁接”到主體人物上，仿佛從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。
佳能單反白天拍照技巧 2
第一招：使用增距鏡
其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以后，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由于使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。
限制：
就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過于強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以后，再拍微距，有可能無法對焦。對于單反相機來說，由于對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。
缺點：
1、增距鏡使用以后，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一只鏡頭在接駁了2×增距鏡以后，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由于實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的'程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。
2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。
第二招：使用近攝鏡
近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。
優點：
投資不大，一般就200～300元， 可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那么占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比 增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最后一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附 帶了這樣一個有用的功能，呵呵。
缺點：
這種方法由于近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利 用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分 的成像。
佳能單反白天拍照技巧3篇（擴展2）
——佳能單反拍照技巧范文一份
佳能單反拍照技巧 1
佳能單反拍照技巧
佳能單反拍照技巧有哪些呢？我們不妨一起來參考下范文吧！希望對您有所幫助！以下是小編為您搜集整理提供到的佳能單反拍照技巧內容，希望對您有所幫助！歡迎閱讀參考學習！
佳能單反拍照技巧
陽光16法則
口訣：艷陽十六陰天八;多云十一日暮四;陰云壓頂五點六;雨天落雪同日暮
具體步驟
第一步：把快門設為感光度的數字，比如ISO 50就設快門為1/60，ISO 100就 設為1/125左右，總之讓快門速度盡可能接近感光度。
第二步：如果天氣晴朗就把光圈設為f16，如果稍有一點陰就把光圈設為f11， 如果天陰就把光圈設為f8，如果天氣非常陰沉就把光圈設為f5.6
2、感光度(ISO)數值設定
ISO設置通常不能超過400，畫質一般都不錯。
光線較好的情況下100就可以，在 光線暗或者黃昏拍人，ISO設置200、300，但不能超過400，否則會導致畫面粗 糙. ISO800已經是600D的極限值，切記!
特寫、微距拍攝技巧
在拍攝特寫或者是微距時，諸如花草、蟲鳥之類時，在不善于使用全手動檔時可以將相機調節到Av檔
光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化。
如果光線好的話，感光度ISO100;光線比較弱的情況下，ISO最好400以內。
通常用側逆光來拍攝。
拍攝昆蟲，使用TV檔并適當增加快門速度(1/250)和ISO值;昆蟲占畫面比例比較大可適當降低**，反之亦然。
3、夜景照片拍攝技巧
選擇恰當拍攝時間(夜景并非要在天完全黑下來拍攝，最佳拍攝時間是太陽落山到天完全黑下來之間的時間段)
注：夜景拍攝時間非常短暫，要提前選擇好地點、構好景別。
快門設置要快于安全快門，以防止手抖動所造成的畫面虛化。
適當提高ISO值，以增加照片亮度(ISO800是600D的極限)
2. TV(快門優先)檔下的拍攝技巧
主要用于拍攝運動物體，如體育賽事;
在光線充足的情況下，高速度的主體如賽車快門可用1/500或1/1000秒;
光線不足的情況下，要降低快門且相機緊隨拍攝主體，呈現的畫面主體靜止，背景運動(虛);
測光模式
評價測光，通常用于光線比較平均的時候如陰天
**重點測光可用于光線復雜的情況
點測光也可用于光線復雜的'情況，明暗對比更強烈，對焦點對在哪里就曝哪里，可用于特寫但不適用大型場景拍攝。
這種測光模式大多應用于拍攝者希望將拍攝主體充分表現的情況下使用。
局部測光模式非常適合各種畫面被拍攝主體在畫面中心位置或環境光線反差不大的風景照片的拍攝時使用
根據光線環境設置白平衡WB
室外通常設置為自動白平衡即可，各種模式下的色調加強：日光-不需 加強;陰天-黃色;鎢絲燈-藍色;白色熒光燈-洋紅色;閃光燈-類 似日光
4、戶外照片人物鏡頭沖光和黑臉現象
避免沖光：調整鏡頭位置，利用正面光和側面光進行拍攝
避免逆光造成黑臉：閃光燈補光(**閃光燈)
閃光燈使用技巧：閃光燈直接補光(注：閃光燈并非只能在夜晚使用，可陰天、晴天補光);閃光燈反射補光(通過調整閃光燈位置，將光線打到主體人物臉部)
安全快門速度的設定
佳能600D焦距轉換系數為1.6，所以50mm的鏡頭裝上去，實際等效焦距是80mm。
如果你選擇1/125秒或者1/250秒快門，拍攝的穩定性是有保證的，反之，如果你選擇1/30秒這樣的快門，那么，則有可能會發生“拍虛”的情況。
攝影**、測光技巧
晴天常用的光圈、快門**組合：100/16;200/11;400/8;800/5.6;
白加黑減法則(相對灰度)
**補償：白加黑減
拍白(亮)色物體，增加高**度+1或+2;拍黑(暗)色物體，降低**度，-1或-2;
不做分解**的測光體：***磚;明亮的沙子、巖石;明亮的樹葉;人的皮膚(手背)，即：測光時對著手進行測光調整。
1. 人像拍攝
鏡頭選擇：
大光圈、中焦距，廣角不太適合(容易變形，但是如果拍姑娘體現長腿則適合)，長焦距也不適合(壓縮空間無立體感，如塌塌鼻子)
一般來說18-135MM焦段比較適合，其中85-135MM焦段被稱為人像的專用。
ISO盡量低一些以增加畫面的細膩感，若光線不夠則稍微提高
人像構圖：分界線切割(頭部特寫、胸部線、腰部線、全身)、姿勢引導、道具應用(花傘、小包、折扇)
頭部特寫：多用開放性構圖，即：腦門或者下巴在畫面外(如果整個臉部全在畫面內，則顯得畫面不生動)
實際距離預留：近景(頭頂留10-15公分，胸部線以下截取5-10公分)、中景(頭頂留10-15公分，腰部線以下截取5-10公分)、切分身(即：膝蓋以上的圖片，頭頂留10-15公分，膝蓋線以下截取5-10公分)，全景(頭頂留15公分，腳下方10公分)
拍攝角度選擇
正面人像：畫面對稱，過于呆板;臉部最好稍微側一下，則線條更加明朗(顴骨較高的除外)
七分人像：臉部最好稍微側一下，則線條更加明朗(顴骨較高的除外)
三分人像：臉部側的角度較大
側面人像：突出鼻子線條或者運動畫面
拍攝高度選擇
仰拍：下巴大，臉部豐碩，人物高大(**臉)
俯拍：瓜子臉型，眼睛大下巴尖(臉部瘦)
平拍：畫面客觀但不生動
被拍攝者的姿勢和手勢
不得三面(臉部、鎖骨、髖骨)平行，導致嚴肅、呆板、不活潑
雙腳雙臂不得對稱(腿部不得立正或者跨開)
鎖骨面跟相機光軸不得垂直，雙肩不得處于同一高度
男性往高肩膀方向轉(扮酷)，女性往低肩膀方向轉(柔美)
腰部板直，人顯得更精神
處理環境和背景：環境如果比較雜亂，存在大面積干擾，盡量開足光圈，獲得一個小的景深
人像攝影用光
光線分類：自然光和人工光;硬光和軟光;
順光(呆板)、逆光(純粹突出輪廓)、側光(陰陽臉，分界線突出個性，)、前側光(大面積亮區、小面積暗區，畫面明快)、逆側光(小面積亮區、大面積暗區，畫面低沉，輪廓突出);頂光、中位光、低位光、腳光
戶外光線選擇主要是利用太陽光，應更多使用側順光;也可以用側逆光，大面積突出輪廓，用反光板對暗區補光。
戶外人像用光
柔和陽光(多云，有云層反射光)：最適合拍人像
明朗陽光(晴空)：禁止用順光和前側光來拍攝，人在看太陽，眼睛睜不開，一般選擇側逆光或者逆光，然后用反光板補光，也可以用閃光燈進行補光
陰天的光線：光線處理不好會導致畫面平淡;不需要用反光板，皮膚細膩;技巧**考量(稍微增加**，雖然皮膚細節有所喪失，但是人的皮膚更白)、白平衡(陰天光線呈現偏藍)及色彩運用(陰天色彩平淡，要化妝濃一點、衣服艷一點)
風景人像的拍攝
常用焦段：建議使用24-50MM，可以收納風景但是要注意突出主體-人
不要把主體放在畫面中間，最好放在黃金分割線附近
(攝影的黃金分割線就是相機上面出現的一個井字的兩條線交接點就是黃 金分割點這四條線，就是分割線.因為把人或物放在這幾個點是整個畫面 的最佳位置.所以叫黃金分割線或黃金分割點)
為突出主體使人物更白，可以適當增加1/3EV或2/3EV。
糖水人像拍攝(目前非常流行，景深淺、背景虛化)：大光圈，長焦段
佳能單反白天拍照技巧3篇（擴展3）
——佳能單反相機拍照技巧匯總1篇
佳能單反相機拍照技巧 1
由于單反相機的反光鏡和五棱鏡是必不可少的，機身自然無法做得再小。為了保證堅固，用料也不能節省，決定了在重量和體積上都無法更理想。佳能單反相機有哪些拍攝技巧，希望文章能夠幫助到各位朋友!
佳能單反相機有哪些拍攝技巧
1、拍夜景
上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門后，反光板抬起引起的機震;并用背帶上的那個方蓋子，蓋住勸器，以免雜光從后面進入影響畫質;iso200以內，盡量使**時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化嘲!
例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，**時間就會很長，那么，走動的人影，不會留在照片上!廣場將會很干凈!
2、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲
用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化!
光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。
3、拍人
基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔!
光線好，iso100，光線不好，iso400以內。
運動中的人使用追拍，體現運動感(詳見下面的運動物體的拍攝)!
4、拍景
Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
5、拍煙花
使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果!
6、拍運行的東西
光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;
想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果!
光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍!
7、拍流水或噴泉
使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了!
8、夜間人像留影
上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，**結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。
這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景**不足而過暗。
Av光圈優先技巧
1.不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。
4.安全快門請盡量**在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。
測光方式
1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。
2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.**重點測光...)。
3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西**鎖定后再來拍攝。
4.盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。
EV 即**補償
**補償也是一種****方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加**值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
小型數碼相機大多通過菜單來調節**補償
數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，**一切啟動。這個時候的**，正是最終圖片的.**度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要**進行**補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，**進行**補償。
拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對**進行補償，適當增加**量。進行**補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的單位來調節。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加**量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與**的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而**不足，這也是多數初學者易犯的通病。
由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調整范圍，因此**補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能**不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。
一般的說，景物亮度對比越小，**越準確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，**的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的**偏差都可能影響整體的效果。
總而言之，**補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同**補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
注：
佳能說明書上的光圈是指F數值，光圈越大，景深越大；一般人們所說的光圈是指光圈孔徑，和F數值成反比，光圈(孔徑)越大，景深越小。
Av--光圈優先自動**。
Tv--快門優先自動**
AE-自動**
AF-自動對焦
AF-S--和SAF應該一樣，是單次自動對焦。相對的是連續自動對焦。
MAF-**AF，這個模式可以縮短對焦所需的時間。相機在快門按鈕按下一半之前就會調整焦點，讓您以調整好的焦點進行構圖。將快門按鈕按下一半，而且af 鎖定完成時，焦點會被鎖定。
EV-**值，通常在進行**補償時會用到這個術語。
ISO-感光度，感光度每差一檔，相當于光圈或者快門相應的一檔**值。
佳能單反白天拍照技巧3篇（擴展4）
——單反陰天拍照技巧總結3篇
單反陰天拍照技巧總結1
事實上，陰天拍攝人像相對上存在一些客觀上的優勢：
1. 光質較柔軟
2. 閃光燈效果易發揮
3. 后期具韻味首先，在陰天里，環境光的光質方面非常的柔軟，陽光受到云層的的遮蔽，以漫射的方式進入拍攝的環境。
這可以想象成-好像是在大型的超級閃光燈(指太陽)前加裝了效果很棒的散射的柔光裝置，不必花心思去處理平日大太陽下光質較硬的問題。 單反陰天拍照技巧
再者，因為光線較弱，如果使用自備的外部閃光燈，即使沒有太大的閃光燈出力，環境光仍然容易受到影響，正是可以發揮閃光燈技巧的時候(尤其是多支閃燈)。 反之，大太陽時，小型閃光燈受到出力的客觀因素限制，效果便常只在彌*差上面。
陰天的影像跟微光時很類似，有時看起來光線似乎較平，但仔細觀察，仍然會看到光線的層次，尤其在找到明暗交接的場景時，光線的層次感跟晴天時的感覺是大不 相同的，這類型的影像，在后期上發揮的空間頗大，很容易營造出極具韻味的感覺，相對的，高反差的影像，后期作的空間反而較小。
單反陰天拍照技巧總結2
事實上，陰天拍攝人像相對上存在一些客觀上的優勢：
1. 光質較柔軟
2. 閃光燈效果易發揮
3. 后期具韻味首先，在陰天里，環境光的光質方面非常的柔軟，陽光受到云層的的遮蔽，以漫射的方式進入拍攝的環境。
這可以想象成-好像是在大型的超級閃光燈(指太陽)前加裝了效果很棒的散射的柔光裝置，不必花心思去處理平日大太陽下光質較硬的問題。 單反陰天拍照技巧
再者，因為光線較弱，如果使用自備的外部閃光燈，即使沒有太大的閃光燈出力，環境光仍然容易受到影響，正是可以發揮閃光燈技巧的時候(尤其是多支閃燈)。 反之，大太陽時，小型閃光燈受到出力的客觀因素限制，效果便常只在彌*差上面。
陰天的影像跟微光時很類似，有時看起來光線似乎較平，但仔細觀察，仍然會看到光線的層次，尤其在找到明暗交接的場景時，光線的層次感跟晴天時的感覺是大不 相同的，這類型的影像，在后期上發揮的空間頗大，很容易營造出極具韻味的感覺，相對的，高反差的影像，后期作的空間反而較小。
單反陰天拍照技巧總結3
陰天的拍攝注意事項
許多新手在陰天的拍攝中，最常遇到的問題是-影像有較灰暗的感覺，所以會把陰天的攝影視為畏途。
基本上，影像的「灰暗」或「明亮」感，會先取決于相機的測光、**，再取決于場景的色彩調性，而不是取決于晴天或陰天。
影像若灰暗時，可以加點EV補償，來增加**，要吃更多的環境光時，可以加大光圈、提高ISO，以現代的DSLR而言，夜景尚且不是挑戰，更何況只是陰天呢?
陰天色彩較淡的問題，則可以在加彩度與不加彩度間做一權衡，畢竟，并非所有的影像都要做的明亮又高彩度的感覺。反向的思考，如果不去加彩度，而是降低彩度 呢?會不會讓影像更有感覺?陰天的.拍攝里，另一個可能存在的問題是因光線或是使用長焦鏡頭的拍攝，手震的問題，所以要特別注意讓快門維持在「安全快門」以上，一個最簡單的檢查方法是 -「安全快門」是使用焦長的倒數，例如使用 200mm 的焦長拍攝，要注意讓快門維持在 1/250s 以上為佳，當然，這只是一個建議，實際的安全快門是因人而異的。
陰天拍攝的第三個問題是環境光的色溫較冷，說實在，對人像攝影而言，環境光較冷真的是一個很好的拍攝情況，只要主體補以暖調的的光線(要均勻)，就可以讓 整個畫面相當的突出了!
佳能單反白天拍照技巧3篇（擴展5）
——佳能單反拍攝技巧通用二篇
佳能單反拍攝技巧 1
1如何正確暴光
先把相機拍攝模式調到M檔，也就是全手動檔。（如果不明白如何調到M檔就看一下說明書，以后就不再說明了，看不懂的地方就翻說明書），有人說M檔不實用操作麻煩，新手不容易掌握，但我覺得M檔更適合新手學習，因為M檔需要手動調圈和快門更容易讓新手快速的掌握光圈和快門的關系以及對成像的影響。反正我拍照只要不是很緊急的情況下拍攝都是M檔的。
要想用M檔拍照先要知道如何調光圈和快門，從液晶屏上看橫排最上方有三個數據，最左邊的是快門速度，中間是光勸大小，右邊是ISO感光度值。正常在光線不是很暗的情況下我們拍照都要把ISO值設成一百，如果光線很暗又不想開閃光燈的話可以適當調高。然后光圈和速度怎么調這個是不固定的，要看你所在的環境光線和你要拍攝的物體。別急，一步步來……
說一下M檔下如何調快門速度光圈和ISO，直接轉動**轉盤就可以調整快門速度，按住液晶屏右上角那Av按鈕的同時轉動轉盤就是調光圈大小，**轉盤邊上有個ISO按鈕，按一下然后用機背的方向鍵選擇ISO，選好后按方向鍵中間的SET按鈕確定。 ?知道怎么調以后我們就要實戰演練了，先找個布娃娃或別的差不多的東西或是家里的任意一樣擺設，先拿它練起。這時候你要拿媳婦練估計容易給你媳婦練出拍照恐懼癥~正常情況下18-55IS鏡頭最佳成像光圈是8。先把光圈設成8再說。這時候的設置是光圈8，ISO100。設置好后把眼睛貼近取景窗，然后瞄準被攝體，半按快門，聽到嘀一聲響表示對焦完成就可以拍攝了。
在取景器里我們能看到下方有這樣一排發綠光的數字和標尺，先說一下這分別是什么意思，最左邊的是速度，畫面中是1/125秒，第二個是光圈8，中間的標尺就是測試暴光度的，右邊的是ISO100，我們注意觀察這個暴光度標尺下面有一個小豎條，這個條的位置有時候偏左，有時候偏右，有時候在中間。偏左說明暴光不足，這時候拍出來的照片會發黑，偏右說明暴光過度，這時候拍出來的照片會發亮，只有在正中間的時候拍攝才是最合適的，但這也不是絕對的，這只是個參考，因為測光模式不同和你的對焦點都會對這有一定影響，但咱先不管它。這時候如果你的測光尺的浮標正好在中間那么你就可以直接拍攝了，如果在右邊那么你就需要把速度調快，調成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到標尺到正中間為止，但需要注意的是別太快了，如果你是拍靜止不動的物體（包括風景靜止的人物體）那就別調太快，如果到了1/500還是偏右那說明你現在正在一個陽光充足光線非常良好的環境下拍攝，這時候你就把速度停在1/500秒這然后去調整光圈把光圈調小些，把光圈調小就是指把光圈的數值調大的意思。然后一直縮小直至測光尺浮標到中間為止，如果你光圈調到22了還是偏右那么你還是再繼續調速度吧。另外問下你是不是在拍太陽？？？那可不好，拍太陽會把你的眼睛和相機的CCD燒壞的。如果你是在室內拍攝的話光線條件不好，通常這個標尺會偏左，也就是暴光不足，這時候就要把速度往慢了調1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30，直至測光標尺到中間為止。如果你是拍攝活著的人的話1/30已經算是極限了，這時候拍照就已經很容易模糊了，因為模特會動，你的手也會抖，所謂1/30秒就是按下快門后快門打開1/30后自動關閉，也就是這1/30內鏡頭前發生的一切都會被重疊的記錄在一張相片上。如果你拍靜止的物體的話速度可以降到一秒左右，這取決于你的手是否夠穩。拿拍人來說如果調到1/30秒了還是偏左那說明你當前的拍攝環境很暗，也許你的眼睛看東西還是很清楚，那是因為你的眼睛瞳孔有超大光圈，你的鏡頭可沒那么大光圈.……這個時候你就要降底光圈，如果鏡頭開到廣角端也就是18毫米端拍攝的話你的光大光圈是3.5，但一般鏡頭光圈開到最大拍攝效果都不太理想的，所以一般都是收兩檔用，也就是最大開到4.5來拍攝，如果到了4.5后標尺還是偏左的話那就需要調高感光度了，也就是調高ISO值，別覺得這不正常，這很正常，一般來說在室內沒有陽光的情況下經常會這樣。現在光圈4.5 速度1/30標尺還偏左，那么就調高ISO，調到200看看，不行就400，再不行就800，還是不行的話就把光圈開到3.5，還不行的話就開閃光燈拍，如果蹁遠閃光燈照不到，或是不想讓閃光燈掩蓋了燈光效果的話那就再提高ISO，ISO調到1600 3200。如果還不行的話。。那就別拍了。。伸手不見五指的地方咱這相機是拍不了的。 ? ?當標尺調到中間后就可以拍攝了，拍完一張照片后按機身背面的播放按鈕看一下拍的效果如何，看不清楚的話就按機背右上角的+號按鈕放大來看，如果感覺太亮了就讓標尺偏左一點再拍，還亮就繼續偏左。如果太暗了就把標尺調的偏右一點拍，還暗就再往右調。 ? ?OK了，頭暈了吧？是不是覺得很難很復雜？沒信心學了？別地啊~我這寫完了，沒了，就這點東西，頭暈休息一會兒再看一次再試一次，試幾次就熟練了，就這么點東西。
2光圈 快門速度 ISO之間的關系
后面的就是延伸閱讀了，當你熟練掌握如何調光圈速度和ISO并且在各種光線下能熟練的把這三個數值調節到適合的檔位后那就算入門了，已經知道相機咋用了。。那就該學后面的知識了。 ?后面我們還是說光圈快門和ISO。相機沒別的東西，就這三樣，以前傳統的物理單反只有光圈和快門，ISO是靠膠卷實現的，普通膠卷感光度100 也有高感光度的ISO200的膠卷，再高感的就沒用過了。肯定也有。現在我說一下光圈快門和ISO分別是干嘛的： ?快門速度，這個剛才說了，是按下快門后快門一張一開的時間。我覺得拍攝靜止的物體的時候最好是使用1/125到1/250比較好，如果拍運動中的物體比如飛馳的汽車的時候有時候250拍出來可能還是有點虛，那就繼續調高速度。開像的說一下快門兒吧~數碼相機之所以能拍出照片是因為有感光元件，這感光元件就好比一只眼睛，它能把它看到的東西存到你相機的內存卡上，但你說它睜個眼睛成天瞎看那內存卡幾分鐘不就滿了啊，所以不能讓它沒事兒亂看，所以呢就有了快門，快門就好比人的眼皮。平時為了不讓眼睛亂看都是閉著眼睛用眼皮把眼睛蓋住，這樣眼睛就看不到東西了。而快門速度就是眼睛一睜一閉的時間。現在按我說的'做，把眼睛閉上，然后試試用1/125秒的速度睜開眼然后馬上再閉上，別急著睜開，回憶一下剛才看到的景物是不是有點暗？如果不暗說明你的速度還不夠快，多眨幾次。再試試用一秒的速度眨下眼，這樣看就很清楚了吧？所以說快門速度越慢拍出來的東西越亮，快門越快拍的照片越暗。但你睜眼睛睜一小時看到的物體還是正常的亮度，不會像照相機一樣過暴，如果在白天把你的相機快門設成10秒的話估計拍出來的照片就太亮了全白了。但為什么人眼睛就不會出現這種情況呢？那是因為人眼會自動調節光圈大小，也就是瞳孔大小，你可以觀察你媳婦的眼睛，看看瞳孔有多大，然后再拿只手電筒照她眼睛，看看瞳孔是不是縮小了？一定會縮小的，因為太亮了眼睛會自動把光圈調小以減少光的進入量。再把手電筒關掉再看看瞳孔是不是又放大了？這和光圈是一個道理，光圈放大（也就是數值調小）就會在光線不好的情況下看的更清楚，光圈調小就會在太亮的光線下讓眼前景物變暗~而ISO就好比眼睛的感光能力了~知道它們的原理后我說一下它們對拍照的影響 ?快門速度越慢就越容易模糊，正常手持拍攝要保證在六十分之一秒以上為佳。但如果太快幾千分之一秒的情況下也不好。 ?光圈越大拍東西越亮 光圈越小拍的越暗 ?ISO越高越亮，但正常都用ISO100。因為ISO越高拍如來的照片越不清晰。這個清晰度不同于快門過慢的模糊，而是畫質底，畫面粗糙，所以平時都把ISO調到最小來拍照。 ?上面說了一堆說了些什么？我沒有從這里學到任何有用的知識啊？ ? 沒錯上面沒教什么，但說明了原理，對以后學習有幫助……
3如何拍背景虛化的照片
說一下背景虛化的照片咋拍，一般拍人的話都喜歡用背景虛化效果來突出主題，就像上面這張照片一樣虛化的很完美，人物突出的很好。對于一般拍人來說都可以使用這種效果拍，如果你是去九寨溝旅游的話那可千萬不要用這種手法拍照。 ? ?所謂的背景虛化實際上就是拍攝的景深過小導致焦點以外的景物都不清楚了。所謂焦點就是你要拍攝的物體你對焦的焦點位置。 ?拽幾個名詞兒 ?焦距：就是從你的相機到你的被攝體的焦點位置的距離就是焦距 ?焦點：就是你對焦的中心點就是焦點。 ?鏡頭焦距：指的就是鏡頭內部某組鏡片間的距離。鏡頭焦距越小看的范圍就越大越近，鏡頭焦距越大看到的景物范圍就越小看的越遠。 ?焦段：是指鏡頭變焦的范圍，18-55就是焦頭可以在18毫米和55毫米這間變動。 ? ?鏡頭焦距和光圈是影響景深的兩大重要因素。光圈越大景深越小，鏡頭焦距越大景深越小。想虛化的更大那就把光圈開到最大（別忘了前面講的要收兩檔用那就是4.5），鏡頭焦距就是你那18-55的鏡頭把它拉到18毫米端就是18毫米的鏡頭焦距。你要是想拍虛化效果那就要把鏡頭焦距盡可能的調大，越大效果越好，你的最高可以調到55那就用55拍吧，鏡頭焦距調大的同時你站的也會離被攝體越來越遠。然后調節速度和ISO來調整暴光度，也就是調那標尺的浮標的位置。然后拍出來的照片背景就會虛化了。。但你拍出來虛化的效果肯定不如我發這照片的虛化效果強，因為鏡頭不一樣，想達到那種虛化效果怎么也得是100mm的鏡頭焦距和更大的光圈才行。 ?反之………………如果你是去九寨溝旅游拍照的話那就不能虛化背景了，要不白去了，這時候你就要想辦法讓背景更加清楚才對。這個就容易了，想虛化難，想清楚很容易，光圈別開那么大就行了，8以上的光圈背景就比較清楚了。 ? ?一般情況下只要是不需要被攝的物體后面的遠景襯托的情況下沒什么好景的情況下都要使用背景虛化的手法。
4鏡頭焦距的選擇
再講一下鏡頭焦距的選擇，18-55mm變焦鏡頭，當拍攝者和被攝者固定不動的情況下調節鏡頭焦距可以放大縮小取景范圍。把鏡頭焦距拉到18的位置這時候你離模特兩米遠左右就可以拍攝到她的全身像了。但這樣不好，在移動空間允許的情況下拍人物照片的時候最好是用50mm以上拍，拍人物全身相的時候要離被攝者五米遠左右的位置拍。但18-55的頭離五米可能是有點遠了。。那就四米吧~18mm端也就是廣角端會使被攝物體變形，比如拍攝正面面向你的坐著的人來說拍出來的照片腿和腳會變的很大頭變的很小。變形。。不好看，除非你就想拍那藝術效果。
5如何拍夜景 再說一下如何拍夜景。
拍夜晚漂亮的燈光和建筑物的話需要購買三角架。。 ?然后使用廣角端拍攝，一般要拍攝大范圍的景物的時候都用廣角端拍。然后光圈收到16，ISO100。然后把相機放在三角架上拍攝，光圈和ISO固定的情況下就只有靠快門速度來調亮度了，一般天完全黑了以后拍城市里的建筑燈光的話快門速度一般要調到十五秒以上。最高能調到30秒暴光，如果30秒拍出來的還是暗的話那就換個地兒拍吧。一老農村黑燈瞎火的有啥好拍的。如果你想拍天上的星星或就想拍黑天的農村那30秒還真不夠用，那就繼續調，30秒再往下調就變成了BULB也就是我們說的B門，這時候是沒有時間限制的速度，按下快門鈕手快門打開，直接你松手的時候快門才會閉上。這時候手里拿個表計時就成了。開幾個小時都沒問題。我上初中的時候拍過百武慧星用B門暴光暴了三小時。然后幾天后照片洗出來的時候發現我的鏡頭取景的時候慧星在照片的邊緣，長時暴光后慧星都跑取景器外面去了。啥都晚了。這時候慧星早沒了，下次再拍百武慧星那是兩千萬年后的事兒了，我估計我可能等不到那時候了。。郁悶啊，那時候要有數碼相機就可以直接看出拍沒拍好了。另外說一下在使用B門拍照的時候除了三角架外你還需要弄根快門線，一般三十塊錢的就可以。。如果沒有快門線的話暴光倆小時你就要用手按著快門倆小時誰也受不了，就算你能受得了你手按住快門肯定會抖的，影響拍照效果。所以必需用快門線，就算是幾秒的暴光速度也就是用快門線比較好，因為你在按快門的時候相機會動一下使畫面模糊，由其是暴光時間到1/30到5秒間最為明顯。如果用三角架拍攝沒有快門線的話你可以設置成自拍模式來拍照。 ?另外一點要提醒的是使用三角架拍照的話最好用取景窗罩把取景窗罩上以防額外的光線進入相機影響拍照效果。 ?沒了，就這些了，這回是真沒了，剩下的就自己慢慢摸索了，另外這時候還需要學習的就是關于取景構圖方面的理論知識，這是一定要學的，有時間去網上找找這類的文章學習一下就可以了。 ?把這些看完看后水平就和我差不多了，再想上進點的話就自己多上網找找教程或是找個正經的師傅教教吧。
6被攝體不在畫面中間時如何對焦
關于對焦，對焦有三種方式，分別是單次AF 人工智能對焦AF 人工智能伺服AF ，這和我的SONY不一樣，我的是 單次 自動 連續，我一般都用單次AF，佳能的另兩個對焦模式我沒研究過。所謂單次AF就是半按快門的時候開始對焦，嘀一聲對焦完成后在你松開快門前進入對焦鎖定狀態，這時候不管你怎么移動向機都不會再對焦，在拍攝被攝體不在畫面**的時候這一點很有用，當你拍攝被攝體不在畫面**的照片的時候先對準被攝體使其置于畫面**，然后半按快門，對焦完成后別松快門，這時候再移動相機構圖把被攝體置于你想放的位置，然后完全按下快門拍照完成。 ?500D有多點對焦模式，但我一般不用，我只用中心點對焦，因為就中心點對焦最準，選擇其它對焦點感覺還更麻煩。所以我都是這么對焦的。
7如何在黑天室外拍人像
再說一下黑天拍人，在夜晚室外燈火輝煌的城市建筑群中拍人的話必需要用閃光燈，但一般情況下直接用閃光燈拍人的話人拍亮了但四周全黑了很難看，也無法拍到周圍建筑的燈光效果，這時候就要把速度調慢，用閃光燈拍照的時候一般光圈都是8，然后速度你可以放慢到一秒甚至更慢一點，不用擔心手抖把人拍虛，因為閃光燈閃那一瞬間就已經把人拍好了，多出來這一秒的時間如果手抖的話會有小小的重影不過沒關系。然后把閃光燈的閃光模式調成慢速同步，這樣拍出來的效果就是人物被閃光燈照亮了拍的很清楚，后面建筑的燈光由于長時暴光的原因遠景的建筑和燈光也能融合到一起，如果一秒拍出來還是黑的話那就適當調高ISO吧。另外使用閃光燈的時候要注意，閃光燈的作用距離有限，不要離被攝體太遠。 ?最后總結一下說幾個定律：ISO對畫質影響很大，所以高ISO能不用就不用，快門一般放到8那拍照，想虛化就4.5其它一律8，然后用快門速度調節亮度，手持拍攝的時候1/30的時候還是太黑的話就只能提高ISO了，如果用三角架拍固定不動的物體的話雖說長時暴光也影響畫質，但暴光時間再長也比高ISO畫質好。光線太強的情況下比如晴天室外拍攝的時候要適合縮小光圈（也就是調大光圈值）……這些都只是參考都不是絕對的，但當你找不到**這些定律的理由的情況下那就繼續按這定律拍，直到你有自己的想法的時候就按自己的想法拍。
有了單反后當然要拍些卡片機無法做到的照片啦。一個個說，大家有想起來的也可以補充
8如何拍攝動態汽車照片
拍這種動感的車子~拍出來的照片看著很有動感，畫面中車是清晰的，背景是風速效果的，車輪是旋轉的。這種照片算是比較容易拍的啦。拍攝方法：設置快門速度1/15秒，然后光圈根據拍攝環鏡自己慢慢調吧。然后站在馬路邊離車子稍遠一點，18-55鏡頭就用55mm端拍，然后站離馬路十米左右的距離，把對焦模式調成[人工智成伺服AF]模式，這樣適合拍攝移動范圍大的物體，比如開動的車船飛鳥還有奔跑走路的人等等~這種模式下半按快門的時候鏡頭是處于持續對焦狀態的。調整好快門光圈并設置了[人工智成伺服AF]對焦模式后就在這等侍車經過吧，看有車經過的時候馬上瞄準，然后看準取景器的中心對焦點對準車的一個固定部位，然后身體隨著車的走動旋轉一直跟著車動，當車行駛到你正前方的時候按下快門拍照完成，有一個小技巧就是當車行駛到你正前方的時候身體就不要跟著車轉動了，而是在拍攝這一瞬間身體隨車平移，在保持相機水平的情況下跟著車走動。反復多試幾次多練幾次，主要是練手的穩度和跟車的速度，拍攝理想的話就是車非常清晰，路邊的樹和建筑都形成風速效果，如果你拍的成功率很高的話你可以試著把快門降到1/10秒再試試，如果總是不成功的話就用1/20 1/30試試慢慢練。但這只是拍別人的車子，成功率誰也不敢保證百分之百，那么如果想拍特定的哪輛車的話要怎么拍呢？也很容易，比如你想拍A車，這時候需要一個人開著另一輛車（B車）配合你，你坐在B車的副駕位上，B車在A車的左側和A車同速并列行駛，然后快門1/15，這時候由于兩車距離近，那么你就得用廣角拍了，這就沒有難度了，因為兩車是并排行駛的，怎么拍都行了，這時候最好讓A車駕駛員打開車窗，然后焦點對準駕駛員拍，如果A車很帥那就以車為主來拍。（注意，千萬不要一邊開車一邊拍照。） ? ?問：為什么我拍照片試遍了各種暴光和拍攝方法卻怎么拍也拍不出來大師的效果？ ?答：拍室外的照片要看時間和季節還有天氣的。比如青島夏天濕氣重拍遠處的風景再怎么拍也拍不好的，可以等冬天或深秋再拍。拍室外人像的話陰天的光比較柔和拍起來效果才好，拍逆光照片要選在春秋冬三個季節的早上和傍晚陽光斜射還不是很強的時候拍效果最好。拍夜景就每天晚上天剛要黑還沒全黑的那半小時左右拍效果最好，那時候能拍出藍天的效果，城市里的燈又全亮了，能拍清建筑和燈光還有藍天。拍日出日落也是要看空氣的清潔度的。所以想拍出非常好的照片的話那什么照片就得什么時候拍~夏天晴天正午的時候拍室外人像很難拍出好的效果。。。
9如何拍攝鬼影照片
拍這種鬼影的照片需要要光線很暗，但人眼還看得清東西的環境下拍攝。我這張是在醫院的走廊里拍的。拍攝方法也很簡單。需要三角架。我這張是自拍的~這種方法可以自拍也可以給別人拍，先讓被攝者好位置然后對焦，對完焦后把鏡頭的自動對焦開關關掉。快門速度調成30秒，ISO100，光圈看情況來。如果是給自己拍的話選擇十秒延時自拍，按下快門后就跑到前邊擺好造型等著，當聽到快門拍攝的聲音后保持身體一動不動保持造型十秒種，自己心里算計點時間，時間一到馬上換個位置換個造型再保持不動，換位置和造型的速度越快越好，然后十秒種后再換個造型，這樣最終拍出來就是我這照片上的效果了。如果閑照片里的影子太淡的話就少擺個造型，15秒的話能更清楚些。如果周圍光線暗的話也沒關系，用快門線B門的情況下你擺完N個造型感覺暴光時間差不多了以后再跑過去關掉快門都來得及，但注意關快門的時候別沖到鏡頭前去，要從相機側面過去關掉快門。由于光線暗所以你跑回去關快門的動作是不會反映在照片上的。另外拍攝這種長時暴光的照片而又不是拍攝夜晚城市燈光的情況下長時暴光出來的照片會偏色，一般是偏黃，這時候要把色溫調置低些。如果是拍RAW格式的照片色溫用后期調就行了。
10如何拍攝剪影照片
拍這種剪影效果的照片需要選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較好，這張照片是網上找的，拍的不錯，但問題是太陽已經落山了，雖然拍到藍天和晚霞比較漂亮但是快門速度不夠快拍出來的人有虛影，還需要調高ISO很麻煩，所以前期練習的時候還是選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較適合練習。 ?拍攝方法：讓被攝者先躲開，然后焦點對準日出或日落時太陽附近較亮的地方調整光圈和速度，然后試拍一張，看看拍出來的照片暴光是否合適，稍暗點沒事，別太亮了就行，試好以后讓模特站在相機前擋住陽光，然后拍照，這時候就出的是這種剪影效果的了。拍這種照片的時候一定要注意人物的造型一定要夸張，如果還和平時照相一樣的話那拍出來的誰也分不清是人還是一個超大的避孕套。像拍這種照片選個側身奔跑造型或是側身騎個自行車的造型都不錯，另外就是拍這種照片機位要低些，所謂機位低就是相機離地面近一點拍更有效果。
11如何拍攝煙花
拍煙花就沒有什么固定的數據了，因為煙花種類不同，燃放地點不同，拍攝距離不同都不一樣的，說個大概吧，大體上就是需要有三角架和快門線，相機固定好，然后關閉鏡頭上的自動對焦按鈕，把焦距推到適合的地方，如果超過十五米就把焦距調到無限遠吧~然后快門速度設置成B門，手握快門線，然后聽到炮響就按下快門，煙花燃燒完了就松快門，然后看下拍攝效果，如果煙花太亮了就縮小光圈，如果太暗了就放大光圈，光圈到頭了還暗就提高ISO。如果你不想拍到煙花飛上天的這根光柱的話就等煙花飛起來爆炸的時候再按快門。如果你想拍百花齊放的效果而放煙花的人還非得一個個放的情況下就按住B門不放，手持鏡頭蓋，煙花一飛上天就馬上取下鏡頭蓋，煙花燃燒完就馬上再蓋上，然后繼續按住B門等著第二個煙花上天后馬上再打開鏡頭蓋。這樣多個煙花就重疊在一張照片了，但這樣做的前提是你的拍攝地必需很黑很暗才行。如果你拍煙花的背景是繁華的都市燈光的話那么你需要照顧到背景城市的燈火的暴光。
12婚禮上如何拍照
當你有了單反后就會有朋友結婚請你幫著拍照片，這時候你又沒有大閃光燈的情況下想拍這類照片就不太容易了，因為婚禮照片不容許失敗的，必需每張都清楚暴光都正確的，所以這時候要保證快門速度1/60以上，光圈適當，再不行就提高ISO，沒別的啥好辦法了。另外平時拍照相機是掛脖子上的，而婚禮不一樣，需要你把相機肩帶纏手腕上，這樣做是因為結婚有敬酒的場面，人家喝酒咱擠不進去，拍照費勁，一般我都是把相機舉過頭頂盲拍的。另外要注意的是婚禮拍照全是搶拍，這時候就不能用M檔了，用Av檔比較好些。
13如何拍顯個，如何拍顯瘦，哪個角度最漂亮。
一般低機位從下往上拍會比較顯個，但前題是如果被攝者是女性腿還很粗的話就不能這么拍了。從上往下拍顯的下巴尖，肚子大的可以側點身再用手擋擋或者不拍全身相。每個人的臉型都不一樣，所以每個人都有自己最漂亮的角度，有些人照相適合笑，有的不適合笑，這個就得在拍照前多觀察多看了，先看明白了看出被攝者哪個角度好看了再拍。其實這些就是取景構圖的學問了，這方面我也是弱項，但恰恰這是拍照最重要的部分，關于構圖的文章很多，自己上網查查吧，這個一定得學精，我有時間也得學。
佳能單反拍攝技巧 2
佳能單反相機的拍攝技巧
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1、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲
用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化!
光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。
2、拍人
基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔!
光線好，iso100，光線不好，iso400以內。
運動中的人使用追拍，體現運動感(詳見下面的運動物體的拍攝)!
3、拍景
Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
4、拍夜景
上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門后，反光板抬起引起的機震;并用背帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從后面進入影響畫質;iso200以內，盡量使**時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景!
例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，**時間就會很長，那么，走動的人影，不會留在照片上!廣場將會很干凈!
5、拍煙花
使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果!
6、拍運行的`東西
光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;
想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果!
光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍!
7、拍流水或噴泉
使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了!
8、夜間人像留影
上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，后簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，**結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。
這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景**不足而過暗。
Av光圈優先技巧
1.不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。
4.安全快門請盡量**在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。
測光方式
1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。
2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.**重點測光...)。
3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西**鎖定后再來拍攝。
4.盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。
EV 即**補償
**補償也是一種****方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加**值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
小型數碼相機大多通過菜單來調節**補償
數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，**一切啟動。
這個時候的**，正是最終圖片的**度。
圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光準確度有較大偏差，要**進行**補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。
數碼相機可以在拍攝后立即瀏覽畫面，此時，可以更加準確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。
如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，**進行**補償。
拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對**進行補償，適當增加**量。
進行**補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當于攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當于攝入的光線量減小一倍。
按照不同相機的補償間隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的單位來調節。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加**量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與**的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而**不足，這也是多數初學者易犯的通病。
由于相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此并非總是能達到2EV的調整范圍，因此**補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能**不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。
一般的說，景物亮度對比越小，**越準確，反之則偏差加大。
相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較準確，低的則偏差也會加大。
如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，**的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的**偏差都可能影響整體的效果。
總而言之，**補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同**補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
注：
佳能說明書上的光圈是指F數值，光圈越大，景深越大。
一般人們所說的光圈是指光圈孔徑，和F數值成反比，光圈(孔徑)越大，景深越小。
Av--光圈優先自動**。
Tv--快門優先自動**
AE-自動**
AF-自動對焦
AF-S--和SAF應該一樣，是單次自動對焦。
相對的是連續自動對焦。
MAF-**AF，這個模式可以縮短對焦所需的時間。
相機在快門按鈕按下一半之前就會調整焦點，讓您以調整好的焦點進行構圖。
將快門按鈕按下一半，而且af 鎖定完成時，焦點會被鎖定。
EV-**值，通常在進行**補償時會用到這個術語。
ISO-感光度，感光度每差一檔，相當于光圈或者快門相應的一檔**值。
佳能單反白天拍照技巧3篇（擴展6）
——單反拍照飾品技巧通用一篇
單反拍照飾品技巧 1
單反拍照飾品技巧
導語：所有相機都有一個共同點，那就是相關的**參數，快門速度、光圈大小、感光度、測光還有白平衡設置。所以，只要我們掌握了這5樣東西，并融會貫通，基本就能說是攝影入門了。因此，在說技巧之前，小編覺得有必要說說這五者的關系與應用(簡單的說說)。
新手攝影入門常見的`單反攝影技巧
拍人
A、M檔。若拍人物特寫：參照拍靜物，銳度適中，注意對焦在眼睛或重點部位，居中構圖;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最廣，構圖三分、黃金分割。iso100盡量低，raw格式，注意臉部**正確，因寬容度不足導致其他部位過黑、過曝，可后期曲線拉回。人物著裝顏色要區別背景。
動作姿態：頭痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯視地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身邊道具。
拍靜物、花卉魚蟲
A檔，光圈F5.6以上盡量大，焦距50以上，靠近被攝物可使背景虛化。光線強iso100，光線弱iso400以內。讀到這里，請先添加我的個人微信號：sheyou369，朋友圈每天分享精彩的攝影技巧和時尚大片，我們繼續講，鮮艷模式，**或點測光，注意對焦，可用居中、對比構圖(四周留空間)，機位降低、半蹲或平視。圖片太暗適當+0.7EV**補償。
拍景
A、M檔。晴天iso100,、F8、1/200左右，陰天iso400，A檔整體測光。廣角體現廣闊(有畸變)，中焦寫實，長焦切割空間造虛化。注意安全快門。介紹幾種濾鏡：UV(紫外線濾光鏡)，作用保護鏡頭鍍膜;CPL(偏振鏡)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度鏡)，作用減少進光量、延時，拍水神器;GND(中灰漸變濾鏡)，作用前期天空顏色漸變，有藍橙綠灰等種類。如遇光比過大(天太亮景太黑)，則保證景物正常**，鏡頭中天空部分用黑卡紙遮一會兒，減少進光量。
拍夜景
M檔。上三腳架iso100，沒有則iso1600以內，自定義白平衡或白熾燈，開啟降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使燈光出現星光，注意安全快門。2、凈化場景：延長**時間(如F22，iso100，快門10-30秒)，行人可從畫面上消失，不留痕跡，反光板預升減少機震，遮住取注意安全快門景器、避免雜光從后進入影響畫質。流動車軌同理。3、拍光斑：最大光圈，最遠焦距，正對散布的光源，手動對焦擰出光斑，或對焦最近的前景。
夜間人像
M、夜間人像檔。原理是采集二次**(一次閃捕捉人物，一次閃捕捉背景)。上腳架、或穩定依托調，自動白平衡，iso400左右。M檔：F2.8-8，慢速同步閃光，后簾閃光模式。夜間人像檔：參數無需調整。此時閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，**結束前再閃一次，所以中途人不要離開和晃動。可實現人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一團黑。
佳能單反白天拍照技巧3篇（擴展7）
——單反攝影技巧拍照技巧實用一篇
單反攝影技巧拍照技巧 1
單反攝影技巧拍照技巧
新手玩單反，怎么能不了解一些單反的攝影技巧呢?趕緊來看看吧。
單反攝影技巧【1】
單反相機參數怎么設置
01、像素。
千萬注意像素不是越高越好，而是要和傳感器的大小匹配。小傳感器像素過高的話，每一個硅電對光線的捕捉必然不夠敏捷，聊城婚紗攝影聊城婚紗攝影這會導致畫質下降。個人認為APS-C畫幅的單反相機像素在1200萬到1800萬都是合適的。
02、連拍。
連拍一般以秒計算，個人認為5張每秒比較適中。不過裝上豎拍手柄之后每秒會有大約2張的提升。
03、快門速度。
尼康D3100的快門速度是30秒到1/4000秒，這個范圍最好再擴大一點比較好。
04、ISO感光度。
現在的低端單反一般都是100到12800。感光度越大，就可以在光線較暗的情況下，聊城婚紗攝影用較慢的快門獲得同樣的效果，也就是說對弱光的適應力更強。
05、對焦點數量。
這個毫無疑問，對焦點越多越好啦。
06、顯示屏分辨率。
越高越好。
07、最后長寬高和重量。
單反攝影技巧【2】
景深的理解與應用
景深的理解
剛開始我會跳入單反的世界，也為了追求浪漫的`淺景深效果。但淺景深并不是拍好照片的唯一要素，它在拍照的領域中只能算是很基礎技巧而已。景深，指的是一段范圍。對相機來說，我們所處的空間是一片垂直于相機的范圍，所構成的三度空間，景深就是用相機把空間中某一個垂直于相機的范圍作為清晰的基準，這個范圍可以很淺薄，也可以很深厚，清晰的平面為很淺薄的狀態，就是俗稱的淺景深。在景深的范圍內的人或物都會是清楚的;而距離景深范圍越遠，畫面就會越來越模糊，模糊的部分就稱為散景.
要拍出淺景深有三大要素：
鏡頭距離被攝物體要近，被攝物體距離背景要遠
光圈要大
焦距要長
除非使用近拍模式，否則消費型DC很難拍攝出有淺景深的照片，因為普通的DC只能做到的只有第一點，也就是使用小花模式，就可拍出具有淺景深效果的照片。接下來，我們直接從范例上看會比較好理解：
今天我們拿這幾個元寶面包作范例，從上方俯瞰直線排列是長這樣的。
從正前方拍攝，對第一個粉紅色元寶進行對焦(在DC上就是使用近拍模式，對焦瞄準第一個元寶)。
我們可以看到第二個元寶開始有模糊的情況，越遠的元寶就越模糊。
從鳥瞰圖觀察景深的范圍。
換個角度拍攝，距離被攝物較遠，對中間的咖啡混色元寶對焦，同樣的光圈值，景深就變深一點了。
從鳥瞰圖觀察它的景深的范圍。