梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》 1
過年期間看了兩本關于美食的散文集，汪曾祺的《美食人生》、梁實秋的《雅舍談吃》。汪曾祺的《美食人生》大部分文章都描寫的是對家鄉江蘇高郵的美食記憶、以及**期間在昆明的美食際遇和記憶。其中一篇描寫的是他一個廣東同學愛吃糖水的小故事，此人即使在遇到敵人****的時候也能淡定地繼續熬蓮子糖水，最后一句“丟那媽”盡顯詼諧。身為一個兩廣人，我看完不禁會心一笑。
梁實秋，是一個**出生并長大的浙江人，家里條件好，生活在一個講究吃的大家庭，經常隨其祖父、父親品嘗京城各家美味。所以他所描寫的主要是老**的各大飯莊的特色菜，甚至吃過熊掌，可想而知他肯定吃過很多平常老百姓吃不起的菜肴。文章也有描寫一些老**的小吃，如冰糖葫蘆、豆汁;以及其母親做的家鄉美味，如魚丸等。
兩人出身于不同的家庭，對于吃的感受、寫作的風格也略有不同，從字里行間也能感受到兩人性格以及為人處世態度的不同。但是他們的文章中所用的語言都很樸素，對于各種美食的描寫并沒有太多華麗的辭藻。
梁實秋的《雅舍談吃》有一篇文章讀完深有感觸——《蘿卜湯的啟示》：從一樁小事，我聯想到作文章的道理。文字擲地作金石聲，固非易事，但是要做到言中有物，不令人覺得淡而無味，卻是不難辦到的。少說廢話，這便是秘訣，和湯里少加蘿卜少加水是一個道理。
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梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展1）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《飲酒》
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《飲酒》1
關于酒，說來我與它的緣份不淺，印象中第一次被針刺屁股就與它有關。
提起黃酒，南方人應無人不知，我被針刺屁股也就是被它所累。那一年阿婆(奶奶)尚還健在(以她生前曾摔倒癱瘓向前計算，那年的我應不超五歲)，有一天，不知出于什么原因，她用碗盛黃酒給我喝，因為黃酒味甜，吃后我仍吵著向她要——不知是心痛她的孫女我，抑或是客家人愛黃酒的原因，當她看到孫女兒愛喝時，她老人家也就不管三七二十一，給我再添了一碗。
一個黃毛丫頭，一連兩碗黃酒下肚，這還得了!第二天(也許是當天下午)我便全身出疹(好像是全身起了紅斑類的東西)，然后便有了開頭所說的針刺屁股了。
記憶如此簡單，除了那兩碗灑，現在的我連阿婆的半點印象都沒有了，而至今仍怕針頭的我也忘了那次我曾否因恐懼而呼天嗆地地痛哭，又或滾地三圈以避開針筒?
慢慢長大，慢慢長大，黃酒的記憶便越來越淡，越來越淡，最后被父親的白酒(米酒)代替了。
父親好酒，童時雖然家窮，他還是喜歡餐前喝上一兩杯，而只要他餐前喝酒，他都會讓我和妹妹各呡上一兩口，美其名曰：培訓我們的喝酒能力，以后用得著(即：月子酒)。
小孩子對每樣東西總是好奇的，那會兒的我們也一樣，父親斟好酒后，我們姐妹倆先呡，然后假裝酒辣，裝模作樣地吐吐舌頭，咯咯笑完后返還給他，然后便急速扒飯了……
記憶還在，酒香還在，好酒的他卻走了，走之前還留下半酲黃酒。
黃酒是大嫂月子時剩下，愛女心切的他在他孫女兒滿月后不久便用(水)泥密封，至今已多個年頭。
上面是家酒的記憶，現在的我在數次醉酒后，早已失去了酒興，特別是白酒，聞之頭暈!
曾經迷戀的酒仙酒圣風度，不過是自欺欺人之舉，明白了也就黯然了。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展2）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《大菜》
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《大菜》1
《雅舍談吃》收錄了梁實秋談吃的全部散文93篇,除了《雅舍談吃》中的57篇外,還找到梁先在其他地方發表的36篇,是目前梁實秋談吃的最全讀本.
饞非罪,反而是胃口好、健康的`現象,比食而不知其要好得多.
饞,則著重在食物的質,最需要滿足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一條舌,舌上還有無數的味蕾,教人焉得不饞?饞,基于生理的要求,也可以發展成為近于藝術的趣味.
本書不是食譜,不是教人烹飪,不是解析營養,只是一位文學家不忘鄉情,不忘故舊,藉一飲一啄,寫其當年的體會.讓我們欣賞其文字,體會其心情.在了解*吃文化的精雅細致外,唇齒留香,物我交融,愉悅陶然.
梁實秋與唐魯孫、鄧云鄉一起被稱為華人三大美食家.如果您也喜歡吃,并且對吃的感受超過吃的本身,就和這位美食家一起去大飽口福吧!保證讓您吃得更有趣、更煽情!饞非罪,反而是胃口好、健康的現象,比食而不知其要好得多.
饞,則著重在食物的質,最需要滿足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一條舌,舌上還有無數的味蕾,教人焉得不饞?饞,基于生理的要求,也可以發展成為近于藝術的趣味.
收錄了梁實秋談吃的全部散文93篇,除了《雅舍談吃》中的57篇外,還找到梁先在其他地方發表的36篇,是目前梁實秋談吃的最全讀本.
本書不是食譜,不是教人烹飪,不是解析營養,只是一位文學家不忘鄉情,不忘故舊,藉一飲一啄,寫其當年的體會.讓我們欣賞其文字,體會其心情.在了解*吃文化的精雅細致外,唇齒留香,物我交融,愉悅陶然.
梁實秋與唐魯孫、鄧云鄉一起被稱為華人三大美食家.如果您也喜歡吃,并且對吃的感受超過吃的本身,就和這位美食家一起去大飽口福吧!保證讓您吃得更有趣、更煽情!
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展3）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《魚丸》匯總3篇
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《魚丸》 1
梁實秋(1903.1.-1987.11.3)原籍浙江杭縣，生于**。學名梁治華，字實秋，一度以秋郎、子佳為筆名。
1915年秋考入清華學校。在該校高等科求學期間開始寫作。第一篇翻譯小說《藥商的妻》1920年9月發表于《清華周刊》增刊第6期。第一篇散文詩《荷水池畔》發表于1921年5月28日《晨報》第7版。1923年畢業后赴美留學，1926年回國任教于南京東南大學。第二年到上海編緝《時事新報》副刊《青光》，同時與張禹九合編《苦茶》雜志。不久任暨南大學教授。
最初他崇尚浪漫**，發表不少詩作。在****大學研究院學習時受新人文**者白壁德影響較深。他的**性論文《現代**文學之浪漫的趨勢》1926年在《晨報副鐫》發表，認為**新文學存在浪漫**混亂傾向，主張在理性指引下從普遍的人性出發進行文學創作。1930年，楊振聲邀請他到青島大學任外文系**兼圖書館長。1932年到天津編《益世報》幅刊《文學周刊》。1934年應聘任**大學研究教授兼外文系**。1935年秋創辦《**評論》，先后主編過《****》副刊《學文》和《北平晨報》副刊《文藝》。
七七事變，離家獨身到后方。1938年任國民參政會參政員，到重慶編譯館主持翻譯委員會并擔任教科書編輯委員會**，年底開始編輯《**日報》副刊《平明》。抗戰勝利后回北平任師大英語系教授。1949年到**，任**師范學院(后改師范大學)英語系教授，后兼系**，再后又兼文學院長。1961年起專任師大英語研究所教授。1966年退休。
40歲以后著力較多的是散文和翻譯。散文**作《雅舍小品》從1949年起20多年共出4輯。30年**始翻譯莎士比亞小說詩歌文學作品，持續40載，到1970年完成了全集的翻譯，計劇本37冊，詩3冊。晚年用7年時間完成百萬言著作《英國文學史》。
梁實秋散文集文人散文與學者散文的特點于一體，旁征博引，內蘊豐盈，行文崇尚簡潔，重視文調，追求“絢爛之極趨于平淡”的藝術境界及文調雅潔與感情滲入的有機**。且因洞察人生百態，文筆機智閃爍，諧趣橫生，嚴肅中見幽默，幽默中見文采。晚年懷念故人、思戀故土的散文更寫得深沉濃郁，感人至深。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《魚丸》 2
《雅舍談吃》是“雅舍小品”的.一輯，篇篇文章標題簡明，《**》、《鍋燒雞》、《拌鴨掌》或更為直接的“豆腐”、“茄子”。本書分為吃在故鄉、吃在四方、吃東道西三輯，收錄了《烤羊肉》、《西施舌》、《醬菜》、《溜黃菜》、《栗子》、《白肉》、《康乃馨牛奶》、《面條》等散文作品。梁實秋公文字一向以簡而犀利。閱其《雅舍談吃》尤甚。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《魚丸》 3
梁實秋自嘲嘴饞，一生中寫下了無數談吃的文章，這些文章帶有濃濃的故土情懷，但更多的讓讀者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各地美食，是名家談吃中的經典作品。
梁實秋的作品在**已有眾多**小小的版本，且風行不衰。為了展示梁公散文的總體面貌，從他作品中遴選了有**性的散文、小品、雜感、札記、隨筆、短評，合成四卷本《雅舍文集》付梓，以滿足廣大讀者的需求。應當說，這遠遠不是梁實秋散文的全部，盡管讀者可以見仁見智，但我們深信，如果不懷偏見而抱有理解與汲取的渴念，讀者不難從中感受這位名家個性獨異的文心、文氣、文調，領略他的積學之厚、腹笥之富和經澤之熏。梁實秋如是說：“饞，則著重在食物的質，最需要滿足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌上有無數的味蕾，教人焉得不饞?饞，基于生理的要求，也可以發展成為近于藝術的趣味。” 如此高見，真讓天下老饕找到了大吃的理由;讀如此文章，焉能不叫人齒頰生香?
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展4）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》 (菁選3篇)
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》1
1.增加食物的鮮味
味精對人體沒有直接的營養價值，但它能增加食品的鮮味，引起人們食欲，有助于提高人體對食物的消化率。
2.緩解神經衰弱
味精中的主要成分谷氨酸鈉還具有治療慢性肝炎、肝昏迷、神經衰弱、癲癇病、胃酸缺乏等病的作用。
味精的營養價值
味精的主要成分是谷氨酸鈉，谷氨酸是腦**氧化代謝的氨基酸之一，對改進和維持丘腦的機能是十分重要的。正常人每日攝鈉1-2克便可滿足生理的需要(***推薦每人每天攝入食鹽為8克以下，食鹽主要成分為氯化鈉)，如過食則可造成體內水鈉潴留，導致血管管腔變細，血管阻力加大，血容量增多，加重心、腎負擔，致使血壓升高。另外，味精中還含有少量氯化鈉。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》2
品質好的結晶體味精呈細長的八面棱柱形晶體，顆粒比較均勻，潔白，有光澤，基本透明，無雜質，無其它結晶形態的顆粒。
另外，因味精有固定的結晶形態，摻入粉末或其他形態的鹽類即可看出;對于白色粉末狀的味精可取等量味精和食鹽用等量等溫熱水同時溶解來判斷，二者完全溶解速度不同，味精要快些，而淀粉遇熱水會發生糊化現象，從中可判斷出加入大量食鹽或淀粉的摻假品。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》3
用玻璃器皿盛裝，儲存在陰涼干燥處即可。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展5）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》通用6篇
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》 1
品質好的結晶體味精呈細長的八面棱柱形晶體，顆粒比較均勻，潔白，有光澤，基本透明，無雜質，無其它結晶形態的顆粒。
另外，因味精有固定的結晶形態，摻入粉末或其他形態的鹽類即可看出;對于白色粉末狀的味精可取等量味精和食鹽用等量等溫熱水同時溶解來判斷，二者完全溶解速度不同，味精要快些，而淀粉遇熱水會發生糊化現象，從中可判斷出加入大量食鹽或淀粉的摻假品。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》 2
用玻璃器皿盛裝，儲存在陰涼干燥處即可。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》 3
要注意的是如果在100℃以上的高溫中使用味精，鮮味劑谷氨酸鈉會轉變為對人體有致癌性的焦谷氨酸鈉。由于炒菜時油溫一般在150℃-200℃，這會使味精變成有毒性的焦化谷氨酸鈉，所以，對于加入味精的“半成品”配菜的烹飪，應以蒸、煮為妥。 還有如果在堿性環境中，味精會起化學反應產生一種叫谷氨酸二鈉的物質。所以要適當地使用和存放。
攝取過量可能導致胃癌和內其它人類內臟疾病。
1.不要在滾燙的鍋中加入，而要在菜肴快出鍋時加入。因為谷氨酸鈉在溫度高于120℃時，會變為焦點谷氨酸鈉，食后對人體有害，且難以排出體外。
2.不宜在酸性食物中添加味精，如糖醋魚、糖醋里脊等。味精呈堿性，在酸性食物中添加會引起化學反應，使菜肴走味。
3.在含有堿性的原料中不宜使用味精，味精遇堿會化合成谷氨酸二鈉，會產生氨水臭味, 使鮮味降低，甚至失去其鮮味。
4.注意咸淡程度。如果太咸，味精就可能吃不出鮮味，食鹽與味精的比例在3：1或4：1范圍內，即可達到圓潤柔和的口味，作涼拌菜時宜先溶解后再加入。因為味精的溶解溫度為85℃，低于此溫度，味精難以分解。
5.高湯、雞肉、雞蛋、水產制出的菜肴中不用再放味精。
6.孕婦及嬰幼兒不宜吃味精，因為味精可能會引起胎兒缺陷;老人和兒童也不宜多食。患有高血壓的人如果食用味精過多，會使血壓更高。所以，高血壓患者不但要限制食鹽的攝入量，而且還要嚴格**味精的攝入。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》 4
品質好的結晶體味精呈細長的八面棱柱形晶體，顆粒比較均勻，潔白，有光澤，基本透明，無雜質，無其它結晶形態的顆粒。
另外，因味精有固定的結晶形態，摻入粉末或其他形態的.鹽類即可看出;對于白色粉末狀的味精可取等量味精和食鹽用等量等溫熱水同時溶解來判斷，二者完全溶解速度不同，味精要快些，而淀粉遇熱水會發生糊化現象，從中可判斷出加入大量食鹽或淀粉的摻假品。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》 5
味精又稱味素，是調味料的一種，主要成分為谷氨酸鈉。味精的主要作用是增加食品的鮮味，在**菜里用的最多，也可用于湯和調味汁。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《味精》 6
1.增加食物的鮮味
味精對人體沒有直接的營養價值，但它能增加食品的鮮味，引起人們食欲，有助于提高人體對食物的消化率。
2.緩解神經衰弱
味精中的主要成分谷氨酸鈉還具有治療慢性肝炎、肝昏迷、神經衰弱、癲癇病、胃酸缺乏等病的作用。
味精的營養價值
味精的主要成分是谷氨酸鈉，谷氨酸是腦**氧化代謝的氨基酸之一，對改進和維持丘腦的機能是十分重要的。正常人每日攝鈉1-2克便可滿足生理的需要(***推薦每人每天攝入食鹽為8克以下，食鹽主要成分為氯化鈉)，如過食則可造成體內水鈉潴留，導致血管管腔變細，血管阻力加大，血容量增多，加重心、腎負擔，致使血壓升高。另外，味精中還含有少量氯化鈉。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展6）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《燒羊肉》合集二篇
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《燒羊肉》 1
**現代文壇上的文學大師梁實秋，原籍浙江杭州，他生于**，在**生活長達30多年。
梁實秋出身在書香門第家庭，父母都精于烹飪飲食之道，這對梁實秋的影響非常大。年輕好學的梁實秋在飽覽京城風物景致的同時，也嘗遍了京城的美食。
梁實秋去過許多**的名菜館，如全聚德、便宜坊、寶華寺、忠信堂、玉華臺、厚德福、正陽樓、致美齋、東興樓、**樓、潤成樓、砂鍋居、烤肉宛、烤肉季等等。
梁實秋不僅在一些名館就餐，并且還對一些地方的歷史背景、人文環境進行過一些考證和介紹，比如，梁實秋在介紹“鐵鍋蛋”這道厚德福制作的河南名菜時就曾這樣描寫：
厚德福飯莊“名氣不小，是當時惟一老牌的河南館。本是煙館，所以一直保存那些短炕，附帶著賣些點心之類，后來實行煙禁，就改為飯館了。時值***當國，河南人士彈冠相慶之下，厚德福的聲譽因之鵲起。嗣后生意日盛，但是風水關系，老址決不遷移，而且不換裝修，一副古老簡陋的樣子數十年不變。”
“芙蓉雞片”是東興樓的獨特拿手菜。在介紹“芙蓉雞片”時，梁實秋也介紹了東興樓的來歷：
“東興樓在東華門大街路北，名為樓其實是平房，三進又兩個跨院，房子不算大，可是間架特高，簡直不成比例，據說其間還有個故事。當初興建的時候，一切木料都已購妥，原是預備建筑樓房的，經人指點，靠近皇城根兒而蓋樓房有窺視大內的嫌疑，罪不在小，于是利用已有的木材改造平房。據說東興樓的廚師來自御膳房。在**山東館子里，東興樓無疑的當首屈一指。”
梁實秋還介紹了另一個名菜館致美齋：
“因生意鼎盛，在對面一個非常細窄的盡頭開辟出一個致美樓，樓上樓下全是雅座。但是廚房還是路東的致美齋的老廚房，做好了菜由小伙計提著盒子送過街。”
在提起北平的白切肉時，梁實秋又描述了一番砂鍋居。他說，“砂鍋居是俗名，正式的名稱是‘居順和’，坐落在西四牌樓南邊缸瓦市路東，緊靠著定王府的圍墻。據說所以有此名稱是由于大門口設了一個灶，上面有一個大砂鍋，直徑四尺多，高約三尺，可以煮一整只豬。這砂鍋有百余年的歷史，傳說從來沒有換過湯!”
京城的哪條胡同中有什么名吃食、哪家館子里有什么風味菜，梁實秋幾乎都能說得出來。
梁實秋在《雅舍談吃》一書中，描寫了許多京城美食中的杰作，有全聚德、便宜坊的烤鴨;正陽樓、烤肉宛、烤肉季的烤羊肉;厚德福的鐵鍋蛋、瓦塊魚、核桃腰;玉華臺的水晶蝦、湯包、甜湯核桃酪;致美齋的鍋燒雞、煎餛飩、爆雙脆、爆肚;東興樓的芙蓉雞片、烏魚線、蝦籽燒冬筍、糟蒸鴨肝;忠信堂的油爆蝦、鹽焗蝦等等。
梁實秋在一篇提到吃魚的文章中說：“故都雖然嘗不到黃河鯉，但是北平的河南館子制魚還是有獨到之處。厚德福的瓦塊魚便是一絕……瓦塊魚是河南館的拿手，而以厚德福為最著。”
在《雅舍談吃》一書中，梁實秋還描寫了許多具有地方風味的菜肴，從**樓的火腿煨冬筍、松鼠黃魚，到砂鍋居的白肉、中興樓的咖喱雞;從淮揚菜館的獅子頭、紅燒大烏，粵菜館的紅燒鮑脯、紅燒魚翅、芙蓉干貝，到閩菜館的佛跳墻、紅糟魚肉，鄂菜館的熗青蛤、蓑衣丸子，還有江浙菜館的爆鱔和過橋面等等，梁實秋都娓娓道來。
在談到**的烤羊肉時，梁實秋就比較正陽樓、烤肉宛以及烤肉季這幾家著名烤肉館吃法上的'各自不同之處。梁實秋說，烤肉宛烤肉炙子特別大，“十幾條大漢在熊熊烈火周圍，一面烤肉一面烤人”。從中可以看出**北方人豪放的性格。而在正陽樓這座已經注入了近代**士商階層悠閑氣息的飯館中，其所用的“烤肉炙子比烤肉宛、烤肉季的要小得多，直徑不過二尺，放在四張八仙桌上，都是擺在小院里，四圍是四把條凳。三五個一伙的圍著一個桌子，抬起一條腿踩在條凳上，邊烤邊吃邊說笑，這是標準的吃烤肉的架勢。”在這里，“烤肉用的不是炭，不是柴，是燒過除煙的松樹枝子，所以帶有特殊香氣。”
梁實秋在描述**東興樓和致美齋的名菜爆雙脆時，也提到了爆肚兒：
“館子里賣的爆肚兒以肚領兒為限，而且是剝了皮的，所以稱之為肚仁兒。爆肚兒有三種做法：鹽爆、油爆、湯爆。鹽爆不勾芡粉，只加一些芫荽梗蔥花，清清爽爽。油爆要用大量芡粉，黏黏糊糊。湯爆則是清湯氽煮，完全本味，蘸鹵蝦油吃。東安市場及廟會等處都有賣爆肚兒的攤子，以水爆為限，而且草芽未除，煮出來烏黑一團，雖然也很香脆，只能算是平民食物。
梁實秋不僅對名館的大菜難以忘懷，對**的各種風味小吃更懷有特殊的情感。梁實秋曾在青島居住過一段時間，他在一篇文章中說：“我在青島住了四年，想起北平烤羊肉饞涎欲滴。”梁實秋還特別喜歡喝豆汁兒，他在文章中說：“自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。”
對于**的傳統小吃酸梅湯和糖葫蘆，梁實秋也是非常喜愛的。他說，信遠齋賣蜜餞、冰糖子兒、糖葫蘆，以糖葫蘆為最出色。梁實秋曾感慨：“離開北平就沒吃過糖葫蘆，實在想念。”梁實秋深愛故鄉，深愛故鄉的各種風味美食。
1926年，梁實秋留學歸國，在前門東火車站一下車，“乃把行李寄存車站，步行到煤市街致美齋獨自小酌，一口氣叫了三個爆肚兒，鹽爆油爆湯爆，吃得我牙根清酸。然后一個青油餅，一碗燴面雞絲……”梁實秋說，這頓“生平快意之餐，隔五十余年猶不能忘”。
梁實秋自從1949年離開**后，思念故鄉之情一直縈繞著他。在**回憶說：“我如今閑時沉思，北平零食小販的呼聲儼然在耳，一個個的如在目前。”
據說，幾十年來，梁實秋的早餐一直都是以燒餅油條為主。他說自己對這些東西“天天吃也吃不厭”。在《雅舍談吃》一書中，像餃子、烙餅、薄餅、滿漢細點、煎餛飩、湯包、豆腐、八寶飯、菜包、韭菜簍、炸丸子以及各式醬菜等也都有過生動、形象的描寫。
梁實秋對當年老**的各種干鮮果品也非常想念，“三白的大西瓜、**酥、羊角蜜、老頭兒樂、鴨兒梨、小白梨、肖梨、糖梨、爛酸梨、沙果、蘋果、虎拉車、杏、桃、李、山里紅、 子、黑棗、嘎嘎棗、老虎眼大酸棗、荸薺、海棠、葡萄、蓮蓬、藕、櫻桃、桑椹、檳子……不可勝舉，都在沿門求售。”
梁實秋還談到過與此相關的北平小販的特殊的吆喝：“北平小販的吆喝聲是很特殊的。我不知道這與評劇有無關系，其抑揚頓挫，變化頗多，有的豪放如唱大花臉，有的沉悶如黑頭，又有的清脆如生旦，在白晝給浩浩欲沸的市聲平添不少情趣，在夜晚又給寂靜的夜帶來一些凄涼。細聽小販的呼聲，則有直譬，有隱喻，有時竟像謎語一般的耐人尋味。而且他們的吆喝聲，數十年如一日，不曾有過改變。”讓人讀來真有身臨其境的感覺。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《燒羊肉》 2
**現代文壇上的文學大師梁實秋，原籍浙江杭州，他生于**，在**生活長達30多年。
梁實秋出身在書香門第家庭，父母都精于烹飪飲食之道，這對梁實秋的影響非常大。年輕好學的梁實秋在飽覽京城風物景致的同時，也嘗遍了京城的美食。
梁實秋去過許多**的名菜館，如全聚德、便宜坊、寶華寺、忠信堂、玉華臺、厚德福、正陽樓、致美齋、東興樓、**樓、潤成樓、砂鍋居、烤肉宛、烤肉季等等。
梁實秋不僅在一些名館就餐，并且還對一些地方的歷史背景、人文環境進行過一些考證和介紹，比如，梁實秋在介紹“鐵鍋蛋”這道厚德福制作的河南名菜時就曾這樣描寫：
厚德福飯莊“名氣不小，是當時惟一老牌的河南館。本是煙館，所以一直保存那些短炕，附帶著賣些點心之類，后來實行煙禁，就改為飯館了。時值***當國，河南人士彈冠相慶之下，厚德福的聲譽因之鵲起。嗣后生意日盛，但是風水關系，老址決不遷移，而且不換裝修，一副古老簡陋的樣子數十年不變。”
“芙蓉雞片”是東興樓的獨特拿手菜。在介紹“芙蓉雞片”時，梁實秋也介紹了東興樓的來歷：
“東興樓在東華門大街路北，名為樓其實是平房，三進又兩個跨院，房子不算大，可是間架特高，簡直不成比例，據說其間還有個故事。當初興建的時候，一切木料都已購妥，原是預備建筑樓房的，經人指點，靠近皇城根兒而蓋樓房有窺視大內的嫌疑，罪不在小，于是利用已有的木材改造平房。據說東興樓的廚師來自御膳房。在**山東館子里，東興樓無疑的當首屈一指。”
梁實秋還介紹了另一個名菜館致美齋：
“因生意鼎盛，在對面一個非常細窄的盡頭開辟出一個致美樓，樓上樓下全是雅座。但是廚房還是路東的致美齋的老廚房，做好了菜由小伙計提著盒子送過街。”
在提起北平的白切肉時，梁實秋又描述了一番砂鍋居。他說，“砂鍋居是俗名，正式的名稱是‘居順和’，坐落在西四牌樓南邊缸瓦市路東，緊靠著定王府的圍墻。據說所以有此名稱是由于大門口設了一個灶，上面有一個大砂鍋，直徑四尺多，高約三尺，可以煮一整只豬。這砂鍋有百余年的歷史，傳說從來沒有換過湯!”
京城的哪條胡同中有什么名吃食、哪家館子里有什么風味菜，梁實秋幾乎都能說得出來。
梁實秋在《雅舍談吃》一書中，描寫了許多京城美食中的杰作，有全聚德、便宜坊的烤鴨;正陽樓、烤肉宛、烤肉季的烤羊肉;厚德福的鐵鍋蛋、瓦塊魚、核桃腰;玉華臺的水晶蝦、湯包、甜湯核桃酪;致美齋的鍋燒雞、煎餛飩、爆雙脆、爆肚;東興樓的芙蓉雞片、烏魚線、蝦籽燒冬筍、糟蒸鴨肝;忠信堂的油爆蝦、鹽焗蝦等等。
梁實秋在一篇提到吃魚的文章中說：“故都雖然嘗不到黃河鯉，但是北平的河南館子制魚還是有獨到之處。厚德福的瓦塊魚便是一絕……瓦塊魚是河南館的拿手，而以厚德福為最著。”
在《雅舍談吃》一書中，梁實秋還描寫了許多具有地方風味的菜肴，從**樓的火腿煨冬筍、松鼠黃魚，到砂鍋居的.白肉、中興樓的咖喱雞;從淮揚菜館的獅子頭、紅燒大烏，粵菜館的紅燒鮑脯、紅燒魚翅、芙蓉干貝，到閩菜館的佛跳墻、紅糟魚肉，鄂菜館的熗青蛤、蓑衣丸子，還有江浙菜館的爆鱔和過橋面等等，梁實秋都娓娓道來。
在談到**的烤羊肉時，梁實秋就比較正陽樓、烤肉宛以及烤肉季這幾家著名烤肉館吃法上的各自不同之處。梁實秋說，烤肉宛烤肉炙子特別大，“十幾條大漢在熊熊烈火周圍，一面烤肉一面烤人”。從中可以看出**北方人豪放的性格。而在正陽樓這座已經注入了近代**士商階層悠閑氣息的飯館中，其所用的“烤肉炙子比烤肉宛、烤肉季的要小得多，直徑不過二尺，放在四張八仙桌上，都是擺在小院里，四圍是四把條凳。三五個一伙的圍著一個桌子，抬起一條腿踩在條凳上，邊烤邊吃邊說笑，這是標準的吃烤肉的架勢。”在這里，“烤肉用的不是炭，不是柴，是燒過除煙的松樹枝子，所以帶有特殊香氣。”
梁實秋在描述**東興樓和致美齋的名菜爆雙脆時，也提到了爆肚兒：
“館子里賣的爆肚兒以肚領兒為限，而且是剝了皮的，所以稱之為肚仁兒。爆肚兒有三種做法：鹽爆、油爆、湯爆。鹽爆不勾芡粉，只加一些芫荽梗蔥花，清清爽爽。油爆要用大量芡粉，黏黏糊糊。湯爆則是清湯氽煮，完全本味，蘸鹵蝦油吃。東安市場及廟會等處都有賣爆肚兒的攤子，以水爆為限，而且草芽未除，煮出來烏黑一團，雖然也很香脆，只能算是平民食物。
梁實秋不僅對名館的大菜難以忘懷，對**的各種風味小吃更懷有特殊的情感。梁實秋曾在青島居住過一段時間，他在一篇文章中說：“我在青島住了四年，想起北平烤羊肉饞涎欲滴。”梁實秋還特別喜歡喝豆汁兒，他在文章中說：“自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。”
對于**的傳統小吃酸梅湯和糖葫蘆，梁實秋也是非常喜愛的。他說，信遠齋賣蜜餞、冰糖子兒、糖葫蘆，以糖葫蘆為最出色。梁實秋曾感慨：“離開北平就沒吃過糖葫蘆，實在想念。”梁實秋深愛故鄉，深愛故鄉的各種風味美食。
1926年，梁實秋留學歸國，在前門東火車站一下車，“乃把行李寄存車站，步行到煤市街致美齋獨自小酌，一口氣叫了三個爆肚兒，鹽爆油爆湯爆，吃得我牙根清酸。然后一個青油餅，一碗燴面雞絲……”梁實秋說，這頓“生平快意之餐，隔五十余年猶不能忘”。
梁實秋自從1949年離開**后，思念故鄉之情一直縈繞著他。在**回憶說：“我如今閑時沉思，北平零食小販的呼聲儼然在耳，一個個的如在目前。”
據說，幾十年來，梁實秋的早餐一直都是以燒餅油條為主。他說自己對這些東西“天天吃也吃不厭”。在《雅舍談吃》一書中，像餃子、烙餅、薄餅、滿漢細點、煎餛飩、湯包、豆腐、八寶飯、菜包、韭菜簍、炸丸子以及各式醬菜等也都有過生動、形象的描寫。
梁實秋對當年老**的各種干鮮果品也非常想念，“三白的大西瓜、**酥、羊角蜜、老頭兒樂、鴨兒梨、小白梨、肖梨、糖梨、爛酸梨、沙果、蘋果、虎拉車、杏、桃、李、山里紅、 子、黑棗、嘎嘎棗、老虎眼大酸棗、荸薺、海棠、葡萄、蓮蓬、藕、櫻桃、桑椹、檳子……不可勝舉，都在沿門求售。”
梁實秋還談到過與此相關的北平小販的特殊的吆喝：“北平小販的吆喝聲是很特殊的。我不知道這與評劇有無關系，其抑揚頓挫，變化頗多，有的豪放如唱大花臉，有的沉悶如黑頭，又有的清脆如生旦，在白晝給浩浩欲沸的市聲平添不少情趣，在夜晚又給寂靜的夜帶來一些凄涼。細聽小販的呼聲，則有直譬，有隱喻，有時竟像謎語一般的耐人尋味。而且他們的吆喝聲，數十年如一日，不曾有過改變。”讓人讀來真有身臨其境的感覺。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展7）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《吃》合集1篇
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《吃》 1
無論在學習、工作或是生活中，大家都不可避免的會接觸到散文吧？散文的宗旨是文筆一定要優美，文章一定要流暢。“形散而神不散”。想要學習寫散文嗎？下面是小編為大家收集的梁實秋《雅舍談吃》散文集：《吃》，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
據說飲食男女是人之大欲，所以我們既生而為人，也就不能免俗。然而講究起吃來，這***藝術，又有科學，要天才，還要經驗，盡畢生之力恐怕未必能窮其奧妙。聽說**哥倫比亞大學師范院（就是杜威克伯屈的講學之所），就有好幾門專研究吃的學科。甚笑哉，吃之難也！
我們**人講究吃，是****。此非一人之言也，天下人之言也。隨便哪位廚師，手藝都不在杜威克伯屈的高足之下。然而一般**人之最善于吃者，莫過于**的破旗人。從前旗人，坐享錢糧，整天閑著，便在吃上用功，現在旗人雖多中落，而吃風尚未盡泯。四個銅板的肉，兩個銅板的油，在這小小的范圍之內，他能設法調度，吃出一個道理來。富庶的人，更不必說了。
單講究吃得精，不算本事。我們**人外帶著肚量大。一桌酒席，可以連上一二十道菜，甜的、咸的、酸的、辣的，吃在肚里，五味調和。飽餐之后，一個個的吃得頭部發沉，步履維艱。不吃到這個程度，便算是沒有吃飽。
茍子曰：“無廉恥而嗜乎飲食，可謂惡少者也。”我們**人，跡近惡少者恐怕就不在少數。
美食家梁實秋
梁實秋這一輩子，除了令人仰視的文學成就外，其對飲食之道的研究，也少有人能與之匹敵。別看一日三餐，梁實秋卻吃出了味道，吃出了學問，吃出了境界，吃出了真諦。
兒時夏天，梁實秋喝豆汁，總是先脫光上衣，然后喝下豆汁，等到汗落再穿上衣服。他常說：“能喝豆汁的人，才算是真正的北平人。”他坦陳：“自從離開北平，想念豆汁不能自已。”晚年，他與**的長女梁文茜取得聯系后，曾在一封信中說：“給我帶點豆汁來！”女兒回信道：“豆汁沒法帶，你到**來喝吧！”看罷信，他才知道自己糊涂了，不禁啞然失笑。
早在清華讀書時，梁實秋就創下了一頓飯吃十二個饅頭、三大碗炸醬面的紀錄。而這種令人咋舌、又不太光彩的“飯桶”行徑，絕非是因為他的胃大，很大程度上是為了追求那種大快朵頤的快感。梁實秋特別愛吃**的傳統小吃——糖葫蘆。他回憶，信遠齋賣蜜餞、冰糖子兒、糖葫蘆，其中以糖葫蘆最為出色。他曾經多次感慨：“離開北平就沒吃過糖葫蘆，實在想念。”
梁實秋最愛吃**致美齋的爆羊肚。1926年，他留美三年回來，剛下車，將行李寄存在車站，就直奔致美齋，不勾芡粉、稍加芫荽梗、蔥花的鹽爆，勾大量芡粉、黏糊的油爆和清湯汆煮，以及完全本味的湯爆，都吃了個遍才回家。他說，在**想吃的家鄉菜，以爆肚為第一，而這次一口氣吃了三種，是“生平快意之餐，隔五十年尤不能忘”。梁還愛吃***，但最怕自己做***。因為他性急健忘，十次燒肉九次燒焦。對此，他總結說，***要長時間煨煮，很懶又沒記性者，最不適合做此菜。
梁實秋很喜歡吃湯包。他曾在《雅舍談吃》一書里這樣寫道：一籠屜里放七八個包子，連籠屜上桌，熱氣騰騰，包子底下墊著一塊蒸籠布，包子扁扁的塌在蒸籠布上。取食的時候要眼明手快，抓住包子的皺榴處猛然提起，包子皮驟然下墜，像是被嬰兒吮癟了的**一樣，趁包子沒有破裂趕快放進自己的碟中，輕輕咬破包子皮，把其中的湯汁吸飲下肚，然后再吃包子的空皮。年輕的梁實秋，就是憑著對吃的'樂趣，觀察老**那林林總總、種類繁多、數也數不清的小吃，從中享受到高度的精神愉悅。
晚年的梁實秋因患糖尿病，不能食甜，但他常私下里偷吃解饞。一次和作家劉墉同桌吃飯，冷盤端上來，梁說他有糖尿病，不能吃帶甜味的熏魚；冰糖肘子端上來，他又說不能碰，因為里面加了冰糖；什錦炒飯端上來，他還是說不能吃，因為淀粉會轉化成糖。最后，端上來八寶飯，劉墉猜他一定不會吃，沒想到梁居然大笑道：“這個我要。”朋友提醒他：“里面既有糖又有飯。”梁卻笑著說，就因為早知道有自己最愛吃的八寶飯，所以前面特別有節制。“我前面不吃，是為了后面吃啊；因為我血糖高，得忌口，所以必須計劃著，把那‘配額’留給最愛。”
梁實秋的人生，除了“嘴饞”之外，還帶有幾許鄉愁。這在他的美食集《雅舍談吃》中有很好的體現。中年以后，梁飄零到了孤島，一別就是30多年，幾乎相當于他半生的時間，再也無緣故土，只能眼望海峽對岸，遙念著母親和一雙兒女。在這種情況下，當年的一雙筷子一只碗，都極易勾起他心中絲絲縷縷的感慨。
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《豆腐》匯總一篇（擴展8）
——梁實秋《雅舍談吃》散文集:《讀》范本1份
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《讀》 1
梁實秋(1903--1987)，生于**，1923年8月清華學校畢業后赴美留學。1924年到上海。1949年到**，任**師范學院(后改師范大學)英語系教授，1966年退休。一度偕妻子旅居**，1974年其妻辭世后重返**。梁實秋以人性作為文學的核心與唯一標準，一再強調：“文學發于人性，基于人性，亦止于人性”。
梁實秋的書，最讓我感到親切的是《雅合談吃》。在雅合談吃，不僅一點不俗，還把大俗升華到大雅。我甚至讀出了淡淡的哀愁。他是帶著一種鄉愁來重溫記憶里的美食。中間不僅隔著拉不回的時間，還隔著望不穿的空間，又豈止是一道海峽乃至整座太平洋所能形容?故鄉，回不去了。童年，回不去了。能回的，只剩下記憶了。可這記憶也終究要喪失的。幸好，文字還是可靠的，梁實秋用文字來為美好的回憶結繩記事。如今，這位熱愛生活的老人也不在了，可他的記憶并沒有失傳，他的愛并沒有失傳，那些系成心結的文字仍然帶有他的體溫。
梁實秋的幼女，現定居于**西雅圖的梁文薔回憶：“我在**與父母一起生活了10年，因為哥哥姐姐的失散，成了“獨生女”。我們經常坐在客廳里，喝茶閑聊，話題多半是“吃”。話題多半是從當天的菜肴說起，有何得失，再談改進之道，話題最后，總是懷念在故鄉**時的地道做法，然后一家人陷于惆悵的鄉思之情。
讀梁實秋的《雅合談吃》會發現，美食家并不見得非得是貴族，也有窮人，甚至可以說，清貧的美食家更能深諳其味。飽食終日的富豪，味蕾也變得遲鈍了。這其實是一種個人化的精神追求：有物質條件自然如虎添翼，沒有條件的話也不會死心—一寧可創造條件。舉個例子：梁實秋有個親戚，屬漢軍旗，又窮又饞，冬日偎爐取暖，百無聊賴，恰逢其子捎回一只鴨梨，大喜，當即啃了半只，隨后就披衣戴帽，尋一只小碗沖進門外的大風雪。約一小時才托碗返回，原來他要吃榅槨拌梨絲，找配料去了。從前酒席，飯后一盤榀槨拌梨絲別有風味。老人家吃剩半只梨，驀然想起此味，不惜在風雪之中奔走一小時，以促成自己的愿望。梁實秋說：“這就是饞。”所謂的飲食文化，基本點是對付餓，但最高境界則是對付饞的。這是一種解饞的文化，美食的“美”和美學的“美”，是同一個字。
對于**的傳統小吃，文人自有不同的態度。譬如梁實秋與周作人，就各持褒獎與貶斥之一端。周作人處世為文都以超脫與寬容自命，偏偏對**的茶食倍加挑剔(幾近于吹毛求疵)，并且絲毫不對這座名城掩飾自己的遺憾。梁實秋則與之相反，對**的小吃大加贊美，甚至連小販的吆喝聲在他聽來也抑揚頓挫、變化多端，類似于京劇情趣盎然的唱腔。他還專門寫過一篇《北平的零食小販》，完全憑借記憶羅列了數十年前**城里的風味小吃：灌腸、羊頭肉、老豆腐、燙面餃、豌豆黃、熱蕓豆、艾窩窩、甑糕、豆渣糕、杏仁茶... ...我邊讀邊數，計有數十種之多。但他仍然強調：“以上約略舉說，只就記憶所及，掛漏必多。”這篇文章本身就是一首聲情并茂的贊美詩，或理解為對**傳統小吃執拗的敬禮，簡直不像出自一位大學者之手。他回憶遙遠的零食時肯定懷著一顆頑固的童心。
我很納悶：都是一代文豪，對待同一事物的看法，為什么卻有天壤之別?聯系到他們各自的身世，才得出答案。周作人是從風物世情皆滋潤雅致的江浙魚米之鄉遠道而來，即使是評判京華的小吃，也無法調整其外鄉人的視角，自然是挑剔的食客。南北風味本身即不可調和，何況淡淡的鄉愁又不時觸動他對異鄉食物的偏見或不適，在飲食習慣上也就很難移情別戀、入鄉隨俗。
至于梁實秋，是土生士長的**人，推薦舊**城里沿街販賣的各色零食時自然如數家珍，那里面維系著多少兒時天真的快樂，已成為記憶中最久遠的財富。況且他寫《北平的零食小販》時已是暮年，又遠在千里之外的**，哪怕是最粗糙的往事，也會被歲月消磨得光滑可鑒，更別說是故鄉口味獨特、堪稱傳統的美食了。
梁實秋談論**的零食自始至終都洋溢著主人的自豪。對故鄉特有的食物如此，譬如他強調“面茶在別處沒見過”，或“北平的酪是一項特產”。對各地俱有的也如此，他會進而辨別各自滋味的高下，譬如“北平的豆腐，異于川湘的豆花，是哆里哆嗦的軟嫩豆腐，上面澆一勺鹵，再加蒜泥”，以及“北平油鬼，不叫油條，因為根本不作長條狀... ...離開北平的人沒有不想念那種油鬼的。外省的油條，虛泡囊腫，不夠味，要求炸焦一點也不行”。至于沿街兜售的切成薄片的紅綠水蘿卜，“對于北方煨在火爐旁邊的人特別有沁人脾胃之效”，梁實秋特意用了八個字來形容：“這等蘿卜，別處沒有。”這很明顯有一種愛屋及烏的情緒了，思鄉而兼及于故鄉的一切。在他那篇美文中，我不知道**的美食是否如他不吝筆墨美化的那樣，但僅僅作為讀者，我已油然有向往之情。
我曾對照梁實秋的《北平的零食小販》，在**徒步勘探。有些小吃終于一識廬山真面目，并沒讓我失望，難怪老先生描述得美不勝收呢。但也有少數，怎么也找不見，我只能永遠靠想象去體會了，體會其被文字渲染的風采。文字畢竟比記憶要長壽，否則我輩如何知曉它們曾存在過并且撫慰過一代人的心呢?
豆汁兒被老**人夸耀為好東西，系用發酵的綠豆湯熬煮的既酸又帶霉味的稠黏的熱湯，常喝的人像上癮似的，對此孜孜不倦。豆汁兒在**本地小吃中最有**性，在清朝與**年間極流行。在**島上不忘豆汁兒的，大有人在。梁實秋算一個。在《雅舍談吃》一書里，他縱橫評述天下美食，豆汁兒是不可能缺席的，那是他對故土的一個斬不斷理還亂的念想兒。尤其值得重視的是他的評價：“北平城里人沒有不嗜豆汁兒者，但一出城則豆渣只有喂豬的份，鄉下人沒有喝豆汁兒的。外省人居住北平三二十年往往不能養成喝豆汁兒的習慣。能喝豆汁兒的人才算是真正的北平人。”豆汁兒居然還有類似試金石的功效，它是**人的專利，又是外地人無法培養的嗜好。
甚至對喝豆汁兒時的氣氛，乃至配料，梁實秋也一一加以回憶：“坐小板凳兒，圍著豆汁兒挑子，啃豆腐絲兒卷大餅，喝豆汁兒，就咸菜兒，固然是自得其樂。府門頭兒的姑娘、哥兒們，不便在街頭巷尾公開露面，和窮苦的平民混在一起喝豆汁兒，也會派底下人或者老媽子拿沙鍋去買回家里重新加熱大喝特喝。而且不會忘記帶回一碟那挑子上特備的辣咸菜，家里盡管有上好的醬菜，不管用，非那個廉價的大腌蘿卜絲拌的咸菜不夠味。”咸菜作為豆汁兒的伴侶，說簡單也簡單，說重要還真不可或缺：“佐以辣咸菜，即棺材板切細絲，加芹菜梗，辣椒絲或末。有時亦備較高級之醬菜如醬黃瓜之類，但反不如辣咸菜之可口，午后啜三兩碗，愈吃愈辣，愈辣愈喝，愈喝愈熱，終至大汗淋漓，舌尖麻木而止。”
在現實中，豆汁兒的滋味，離他很近，又很遠。那是屬于前半生的滋味吧?他在文章中嘆息：“自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。”我覺得，與其說他愛豆汁兒，莫如說更愛的是原汁原味的老**。在他心目中，豆汁兒無形中已成為故鄉的象征。正如魯迅先生所言：讓幼小時喜歡吃的那些東西，蠱惑我們一輩子吧。與其說這是食物的蠱惑，莫如說是鄉情的蠱惑。
梁實秋還懷念北平的烤羊肉，分析北平烤羊肉為何以前門肉市正陽樓最有名：“主要的是工料細致，無論是上腦、黃瓜條、三叉、大肥片，都切得飛薄，切肉的師傅就在柜臺近處表演他的刀法，一塊肉用一塊布蒙蓋著，一手按著肉一手切，刀法利落。肉不是電冰柜里的凍肉(從前沒有電冰柜)，就是冬寒天凍，肉還是軟軟的，沒有手藝是切不好的。”
梁實秋在青島住過四年，想起北平烤羊肉饞涎欲滴。可巧厚德福飯莊從北平運來大批冷凍羊肉片，他靈機一動，托人在北平專門訂制了一具烤肉支子：“支子有一定的規格尺度，不是外行人可以隨便制造的。我的支子運來之后，大宴賓客，命兒輩到寓所后山拾松塔盈筐，敷在炭上，松香濃郁。烤肉佐以濰縣特產大蔥，真如錦上添花，蔥白粗如甘蔗，斜切成片，細嫩而甜。吃得皆大歡喜。”
梁實秋不只謳歌北方的飲食，對南方的美昧也無偏見。我—直視其為**人，其實他的祖籍卻是浙江杭縣(今余杭)。出于血液里對老家的認同，他對金華火腿頗有感情，特意寫過一篇以《火腿》為題的文章：“1926年冬，某日吳梅先生宴東南大學同仁至南京北萬全，予亦叨陪。席間上清蒸火腿一色，盛以高邊大瓷盤，取火腿最精部分，切成半寸見方高寸許之小塊，二三十塊矗立于盤中，純由醇釀花雕蒸制熟透，味之鮮美無與倫比。先生微酡，擊案高歌，盛會難忘，于今已有半個世紀有余。”而這對于他個人來說，也相當于半輩子了。火腿的滋味，幾乎可以蔓延他的一生。況且他是在**孤島上，回憶**的火腿，思念中的火腿肯定比黃金制作的還要昂貴。他回憶上海大馬路邊零售的切成薄片的天福字熟火腿，用了這樣兩句話：“佐酒下飯為無上妙品。至今思之猶有余香。”他得到一只貨真價實的金華火腿(瘦小堅硬，估計收藏有年)，持往熟識商肆請老板代為操刀劈開。火腿在砧板上被斬為兩截，老板旺住了，鼻孔翕張，好像嗅到了異味，驚叫：“這是道地的金華火腿，數十年不聞此味矣!”嗅了又嗅不忍釋手，并要求把爪尖送給他。梁實秋在市井中總算遇見同好了，贊賞老板識貨，索性連蹄帶爪一并相贈。
梁實秋還說，火腿是南方人的摯愛，北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陳腐的油膩澀味，總覺得沒有清醬肉爽口... ...不知這是什么原因?由此也約摸可以推算出兩者審美觀與價值觀的區別。追求空靈虛幻的閑適文人，還是適宜生存在南方。**人是務實的，他們或許更重視大碗喝二鍋頭大塊吃清醬肉。梁實秋并不排斥清醬肉，但他還是為火腿做了適當的辯護：“只是清醬肉要輸火腿特有的一段香”。這種繞梁的余香正是火腿的奧妙。
余香繞梁，余味繞梁，余音繞梁，使梁實秋心旌搖蕩，歌之詠之，無意識地成為**飲食文化的一位“傳教士”。